~~今 天 风 大~~

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嘘嘘... 的 高清摄像机的使用与调整方法

 

不论是高清还是标清电视，现代电视摄像机中使用最多的摄像器件是电荷耦合器件（CCD）。CCD是一种有限像素摄像器件，因此其清晰度受到像素数量的限制。目前高清摄像机使用的CCD水平方向像素大约是2000个（实际是1920个），标清摄像机大约1000个（实际是980个）。因此，高清晰度摄像机能够达到的水平清晰度为2K，标准清晰度摄像机是1K。不过，由于传输带宽的限制高清摄像机输出信号的清晰度只有1.55K，标准清晰度摄像机只有0.64K。由于技术水平的限制，目前实用的高清录像机采用了带宽限制技术，高清电视摄像机实际记录的电视信号水平清晰度大约相当于1.25K。因此，在高清拍摄时较难把握的是光线照度问题。高清摄像机对景物光线照度要求比标清摄像机高的原因有二：

一是同样尺寸的高清摄像器件成像面积比标清摄像机小。以2/3英寸CCD为例，像面的对角线为11mm，HDTV的像面宽高比为16:9，像面尺寸为：9.6毫米×5.4毫米= 51.84平方毫米。SDTV的像面宽高比为4:3，像面尺寸为：8.8毫米×毫米=58.1平方毫米。由于高清的成像面积小，导致摄像机灵敏度降低约为10%。

二是高清图像的像素比标清多，导致高清摄像机的灵敏度下降。以1920×1080为例，HDTV一帧画面的像素约为207万个，而SDTV一帧画面的像素约为720×576＝41万个。显然，HDTV的像素约为SDTV的5倍，就意味着HDTV的灵敏度将是SDTV的1/5。

以上两点表明，高清拍摄要求提高景物照度，或者加大光圈。实际上为了提高高清摄像机的灵敏度，高清镜头采用了更高超的多层镀膜技术，高清摄像机通过提高光系统和CCD的性能，以及加强信号处理等措施，对景物照度的要求已经降低了，但一般来说，高清拍摄所需照度比标清要高一些。高清演播厅演区灯光照度按2000 Lx设计，要求布光范围大、层次多、布光均匀、柔光灯比例多等特点。

标清电视在拍摄时，除了光线环境太差外，一般不会等到某个特定光照条件出现后再拍摄。而高清摄像机对光照条件和光线的运用都要求较高，想要拍摄出玲珑剔透的画面，应尽量在良好的光照条件下进行，并在拍摄中适当考虑各种光线的运用。

一、高清摄像机几个重要参数的调整方法

为了能达到期望的艺术效果，高清摄像机提供了非常详细的参数菜单调整功能。使用出厂设置进行拍摄，在环境光线反差较大的情况下，容易出现画面明、暗部层次不清楚，暗部发黑而亮部发毛，是由于摄像机中与信号动态范围和画面明暗对比有关的参数：如伽玛曲线、拐点控制和黑电平等，其初始设置针对的是光照条件好而光比适中的情况，在这种情况下拍摄的画面层次丰富、色彩均衡、图像通透。但实际上在户外拍摄时，光照条件经常不理想，明暗对比不是过强就是过弱，采用出厂设置拍摄难以获得令人满意的结果，必须实时调整摄像机的相关参数（摄像机操作手册）并做好记录。

摄像机的白平衡在光照色温或者更换镜头后都需要重新调整；黑平衡在环境温度变化大、改变了增益设置后或者更换了镜头都需要重新调整。

1. 伽玛特性调整

摄像时，有时场景中有高光部分，它会超出CCD的感光动态范围，拍摄成的画面在高光部分不能反映景物的质感，这就要通过调整伽玛特性，来取得最佳曝光效果。

在正常亮度范围内，CCD呈现理想的线性光电转换特性，光导电特性在有限范围内，景物亮度与输出电平呈现正比例关系，能如实再现景物亮度，再现值总是与被摄对象的亮度、色调成正比。在超过上限幅电平（0.7V）或下限幅电平（0V）以外时，景物亮度、色调就会突然再现成一片空白或者是一片漆黑。光导电曲线的直线部分是陡直上升的，故表示被摄体亮度范围较窄，动态范围（电影为宽容度）有限或偏低。

弧线表示伽玛特性。伽玛特性是非线性电路（伽玛校正电路）处理后形成的曲线特性，经过伽玛校正电路处理的光导电特性呈现非线性特征，特别是对比度被压缩了的高光部分增强了感光能力（从点划线到虚线范围），在高清摄像机技术中把高光部分的斜率处理称为拐点处理。高清摄像机采用了精密的数字处理电路，摄像师可以通过设置菜单精确地分段调整摄像机的伽玛特性，以实现不同的曝光意图，以达到控制画面的影调层次和高清晰度的目的。

2. 聚焦调整

高清摄像机的焦点不易对准是大家反映的一个普遍问题。其实高清的焦点问题是由高清的高清晰度引起的，因为高清的分辨率高，水平视场角比标清大，画面包容的景物多，景深比标清小很多，所以聚焦时要格外小心。

在外景拍摄时高清摄像机的寻像器与标清的一样，要想找到准确高清晰的焦点确实比标清困难。如果摄像师把握不准，建议还是使用标准监视器，而且越大越好。

高清电视拍摄时，为了获得最佳清晰的影像，高清摄像的聚焦技术与标清摄像的聚焦技术有所不同。正确的调焦方法如下：

高清拍摄静态镜头时，应把变焦距摄影镜头变焦至某挡焦距处（即适当景别），当作定焦距镜头使用，则具体使用哪一挡焦距拍摄，就应直接在该当焦距状态下精确调焦，直到寻像器中被摄主体的影像最清晰时为止，或直至调焦基线所指示的刻度值刚好等于用皮尺所直接测量出的调焦距离值时为止。

标清拍摄静态镜头时，往往习惯于先将变焦环变焦至最大焦距处精确调焦，然后再将其变至预选短焦距处拍摄。这种方法不适合高清摄像技术的调焦要求，因为变焦距镜头在变焦时，普遍存在着微量的像面漂移现象，不同焦距处的最佳焦点位置未必精确一致，此外，使用推拉式变焦距镜头时，还容易在调焦完毕后的变焦过程中，使调焦位置在无意中被误触动而改变。故此，在高清摄像时，为了获得被摄主体的最清晰影像，就必须在所用焦距状态下直接精确调焦后拍摄，否则画面的焦点将变软而影响画面的清晰度。

3. 曝光值调整

在拍摄现场为了精确曝光，可以通过彩色监视器和示波器来观察、调整曝光值。这是保证高清电视画面质量的有效措施。因此，监视器和示波器参数的调整就显得非常重要。

监视器的调整。为了调整颜色，首先要给监视器输入彩条信号，大家知道，蓝色成分是分布在彩条信号左边的白、黄、蓝、绿四个条里，在标准的75%彩条里，相应的蓝信号在这四个条里的幅度是完全一致的。监视器上一般都有一个只看蓝色的按键，按下去以后，只有蓝色的信号在屏幕上显示出来，只需要调整色度，使相应的四个条亮度一致就可以了。用这种方法，可以使监视器能比较准确地再现画面的色彩和影调。

亮度和对比度的调整。亮度调整是进行黑电平调整，对比度调整是将亮度层次拉开。调整亮度电平时，亮度信号是整体提升或下降。如果不正确地调整亮度，可能在亮的区或比较暗的区，信号发生重叠，细节分辨不出来。相反，如果把对比度放大或缩小，暗部的基点是不动的，各个彩条的灰度发生亮度程度变化。

为了调整亮度的信号，需要输入三电平调整信号（PLUGE），三电平调整亮度的信号包括-3%黑、0%黑、＋3%灰。调整时，我们使-3%黑与0%黑两个条都相对一样，但是＋3%的灰条一定要看到，这就是正确的亮度信号。

对比度调整，实际上没有一个相应的严格标准，可以根据环境以及感觉调到一个合适的电平。但是，高对比度可能会使相应的清晰度下降。每一台监视器都有一个相应预置的对比度值，把对比度值调整到这个位置即可。

示波器提供了图像的一系列窄角测光表的读数，它是对相应的被摄体亮度的准确表达。设置示波器要相对容易些。我们将黑色电平调校在示波器上7.5IRE的位置。这表明，最暗的被摄体影调在7.5IRE处而不是在0.0IRE刻度处。

其次是决定场景的曝光值。将18%的灰板的亮度信号安排在50IRE单位，这是通过设置摄像机的光圈，并保证照明强度与该摄像机光圈值相适宜而实现的。设置光圈可利用灰板，或基于使用入射光型测光表，事先计算好摄像机的曝光系数当量。这样，就得到了位于7.5IRE处的黑色电平和该场景的光圈值。对场景中的高光部分，可以用摄像机的拐点设定使它位于100IRE处。简而言之，设置示波器首先要设置黑色电平在7.5IRE，并将灰色曝光为50IRE。然后通过照明或拐点处理，使重要的高亮度落在示波器的100IRE单位上。

4. 轮廓清晰度调整

由于CCD上的感光单元在水平方向和垂直向都是分离的，所以它在这两个方向上都是以抽样的方式传送图像信息的，这样，在重现图像时沿着水平和垂直方向的黑白突变处就变模糊了，同时因为高频信号幅度下降而使图像细节变模糊，这种现象也称为孔阑失真。

孔阑失真的特点是只有高频幅度降低，而没有相位失真。因此，它必须用特殊电路进行校正，这种电路就是轮廓增强电路，通过提高图像信号上升沿和下降沿的陡度，以增强图像黑白突变处的对比度，甚至给图像勾画边沿，实现改善图像轮廓清晰度的目的。轮廓增强电路，能明显的提高画面中景物的轮廓清晰度。高清摄像机都设有轮廓清晰度（DETAIL）开关和菜单调整项。

在拍摄高清电视时，有的人为了画面更“柔和”一些，关闭摄像机上的轮廓清晰度开关，以达到接近胶片的画面效果。我们觉得如果是拍摄带人物的中近景，高清对于人的面部和服装的沟边现象很突出，容易给人以生硬的感觉，出现这种情况就要关掉轮廓清晰度开关。但对风光画面就不一定非得这样做，因为高清的焦点本来就“软”，再关掉轮廓清晰度开关，和胶片比起来画面就会显得更加模糊。必要的轮廓细节反差增强还是必要的。关键是如何把握好尺度，一般使轮廓清晰度参数值控制在30～75之间，规律是这样的，如果要拍全景或日景，会调高一些。如果拍近景或夜景就要调低一些。特别是低照度的时候，我们发现轮廓清晰度值提高的同时，把杂波也提高了，这一点要特别注意

二、高清拍摄构图技术

高清16:9的画面比例，更加符合观众的视觉习惯，画面里的信息量比4:3的画面多，拍摄大全景或一些宏大场面的画面可以给人视觉上带来强大的冲击力。但拍摄人物特写镜头时需要对画面进行填补，否则会有空旷的感觉，拍摄人物画面构图偏重于多给近景。

高清节目只有经过下变换才能在现有电视体系中使用，如果拍摄的高清节目考虑到标清兼容，前期摄像构图就要根据下变换方式做适当的调整。而16:9的高清信号下变换成4:3的标清信号有如图1、图2、图3所示的3种不同模式。

三种下变换方式各有其优缺点。第一种方式保留了画面的全部内容，清晰度好，但图像被挤压拉长，如下变换到标清再制作成可变形16:9画面的DVD时可采用此方式。第二种方式保留全部内容，画面比例正常，但清晰度有较大损失，这是实际拍摄中使用较多的方式。如制作遮幅式专题或电视剧。第三种方式使画面两边部分被剪掉，清晰度好，画面比例也正常，但失去了16:9宽幅画面的边缘部分，适用于对画面构图要求不高的普通节目拍摄。

不论采用那种方式，最好在拍摄前确定一种下变换方式，以便实际拍摄时，设置相应类型的取景框来获得正确的构图。

三、总结

高清节目的拍摄，一定要对高清设备的各个参数认真仔细地调整，拍摄出高质量的画面，这一点对高清的发展至关重要， 对于高清摄像技术的运用，仍然处于尝试和探索中。随着高清摄像技术的发展与成熟，电视技术保障工作将伴随摄像技术的进步，与时俱进，在创作实践中积累经验，迈向技术的艺术的新境界，达到理想的效果。

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嘘嘘... 的 很多照片拍不好都是因为什么原因?

很多照片拍不好都是因为晃动相机。

拍照时可用右手拿稳相机，左手轻扶相机底部(我们要恭喜那些比较勇健，手的稳定度较高的人)。不过现在的相机越做越轻巧，而且有合乎人体工学的设计，握好相机不算吃力，所以一定要拿稳啦！还有拍照时，不要让配件或手指遮住镜头及闪光灯喔！另外，按快门时不用使尽吃奶的力，以免功亏一篑。

小心对焦！

选定主体后，将对焦窗口对准拍摄物，调整焦距。注意双眼相机预视窗 （也是对焦窗）和镜头不在同一个地方，对象较近时应该先做适当的位移。如果不要将拍摄物置于照片的中央，可先把镜头对准拍摄物，轻按快门钮至一半深度并将手指固定在那个位置，再将镜头移至预订的中央位置，然后再把快门钮按到底。

注意正确的曝光！

注意光线是否充足。若非要达成特殊效果，尽可能避免逆光拍照，亦即应让光线照在拍摄物上，拍摄者要站在光线来的方向。人像摄影应使用 柔和光源，例如阴天或阴影处。选择适当的光圈及快门速度，光圈的大 小是以数字表示，数字越大光圈越小，数字越小光圈越大，光圈越大进入镜头的光线越多。光线不足处就要使用闪光灯，但应注意所使用闪光灯的有效距离，一般闪光灯有效范围只有叁、四公尺。所以如果不得已 非在背光的情形下拍摄，则请利用闪光灯或反光器把主体人物打亮一 点。

到底什么是减低红眼？

只要你曾用闪光灯拍照，毫无疑问的一定碰过红眼，也就是人的瞳孔变成亮红色，这是因为瞳孔的扩张所致。在微弱的光线中，瞳孔会放大， 让光线折射进入网膜而反射回相机镜头。预防红眼的方法就是打开相机的防红眼闪光灯。它所提供的预闪，让瞳孔缩小，所以第二次的闪光就不会折射进入眼球。另外，当有些光线时，瞳孔会自然缩小而降低拍到红眼的机率。

请注意景深！

所谓景深，就是当焦距对准某一点时，其前后都仍可清晰的范围。光圈、镜头、及拍摄物的距离是影响景深的重要因素。光圈越大景深越小，光圈越小景深越大。镜头焦距越长景深越小、反之景深越大。主体 越近，景深越小，主体越远，景深越大。很多人为了要凸显被拍物，多半选择小的景深。当然如果你要拍风景，我们就会建议选择大的景深。

光线的追寻

许多拍照的人并不知道光线拥有各种不同的气氛。光线随着一天的时间变动，随着季节、气候的变化，甚至地区环境而充满了变化。依赖这些变化即可拍出各种不同的照片。拍照时，只要你多观察被摄体是如何受光线影响，便能将光线描绘出来拍出好照片。

掌握色彩的魅力

色彩影响整张照片的气氛。在幽暗的环境中，色彩的出现带来了朝气，让照片有了受人瞩目的焦点。不过，如果色彩运用不当，可能会造成反效果。例如一张照片中，强烈的对比色彩所占面积太大的话，将会分散或夺走观看者对主题的注意力。

主题轮廓的塑造

有时候，只取主题的轮廓，影像会更具冲击力。轮廓是我们辨认被摄体的关键之一，当一个人或物的外表细部被移走或减到最低时，轮廓将会更清楚。选择一个平坦的背景诸如天空，取被摄体的轮廓可以让主题在没有干扰的状况下呈现出来。另外，当相机靠近被摄体，可以简化复杂的轮廓。

创造立体感

在观看某些照片时，你是否曾经有一股冲动想要去触摸照片中的人或物？为何会造成这种反应？常常是因为拍照时，采用了倾斜的恻光，这种光线加强了物体叁度空间的效果，让原本平面的影像有了立体感。虽然，这种效果听起来好像充满许多技术性，但实际上，只不过是光线如何应用的技巧罢了。

主题质感的强调

要透过相机将一个物体外表的质感，成功的呈现在照片上，关键在于是否能把碰触到物体的真正感觉传达出来。想要将物体的质感传达出来，通常是将相机靠近物体拍摄或者采用具有近拍功能的变焦镜头，不过如此一来，镜头只能容纳物体的局部。因此以物体局部质感作为拍摄主题的照片经常可见，除此之外可加入一些与主题质感有关的趣味和资讯。

主题的发现与运用

图案的表现不但能赋予照片一种力量，同时可以表现你想传达的感觉。只要仔细观察，你会发现许多景物都存在着图案的造形。这些图案可能是物体外形或色彩重复组成的，也可能是阳光穿透物体之后的光影变化。有时候，一个平常的景物经过局部的取景，依然会产生引人注目的图案。

记住空间感的营造

为了让照片上原本以平面呈现的影像，出现空间立体感，可以利用视觉效果的技法达成。「直线透视法」是其中的一个方法原理为两条平行 线经过无限延伸汇聚在一个点而消失；另一种方法是「尺寸递减 法」，物体离我们越远看起来越小。此外，「大气层透视法」也是非常普遍的方法，物体距我们越远颜色越偏蓝。透过这些方法的利用，物体的远近感产生连带将影像的空间呈现出来了。

相机的转动

所有的相机，不论取直的或横的画面都可以。水平横向的画面有时称为风景视野，垂直方向有人称之为肖像视野。不过，这并不代表它们分别只适用于风景或肖像的取景，选择何种方向的画面，端赖摄主题的需要而定，城市景观以高楼着称可取垂直画面，强调建结构的高耸，而视野宽广的自然风景宜采横的画面。如果犹豫的话，可在按下快门前，透过观景窗观察，决定究竟是取何者。

变换观景的位置与角度

镜头的位置与角度的选择，对一张简单的照片会产生戏剧化的影响。 在按下快门之前，尝试绕着拍摄对象移动，然后，不断的透过观景窗察看相机向左向右或者前进后退时，景物的变化。而镜头向上或向下倾斜也会让平常看来平凡无期的景物有了更有趣或不寻常的面貌。

绕着主题拍！

当碰到一个前所见的景观时，不要只在你初次认为不错的方位上拍摄，应该多花点时间，在它的四周走走看看是否能找到更令人兴奋或注目的角度。有时候，只要将镜头向左或向右轻轻一移，原本阻碍视线的前景便不见了，可能出现令人眼睛一亮的画面。切记，经常透过观景窗，检查每一个角度的构图，必然会有收获。

随时带着备用电池

建议你一定要准备一个全新的电池预。因每一台相机在全新电池下可拍张数都不同。还有你的拍照环境，让闪光灯闪的次数及频率都不同，所以最好随时准备新电持以供备用。

尽量保持画面简洁

有时候，当你打算要省略照片中的某些东西时，也就意味着你决定要将什么东西纳入画面。虽然这不是黄金定律，但如果一张照片包含了太多抢眼的东西，整个画面看起来会非常奇怪。所以，在按下快门之前，要小心确定观景窗内所看到的任何东西都合乎画面构图的要求，如果没有，就重新取景，让整个画面单纯化。

了解何谓视觉的引导

一张构图良好的照片，时常不费力气的就能引导观者的视线，从画面的一部份，最后落在主题的所在。所以，在拍照时，要善于利用场景中物体的特性与关联，安排视觉导引，以吸引观者的注意力。而场景中连接不同物体间的通道，或者不同物体间的位置变化所创造的形状，甚至是物体间重复的色彩与色调等等的特性，都是制造视觉引导的好材料。

景框的运用使你变得专业

利用照片中的景物，在边框中再制造一个景框，是专业摄影家提高照片冲击力的技巧之一。如此景框的取材，有人利用现成的门廊或是窗户等，也有人藉着模特儿的头发或手臂的摆放，使人将注意力投放在模特儿的脸上，达成景框的效果。不管如何设计，最终的目的，就是要能强调出影像中的特别部分。

巧妙安排主体的位置

确定主体所摆放的位置是一件相当困难的一件事。特别是，画面中还包括其它的景物时，那时还得考虑景物与主体的关系。因此，按下快门前，你得花时间从观景窗中，注意主体的背后，还有哪些景物。然后，经由相机位置的改变，选择所欲呈现的效果。每当相机的位置一调整， 景物与相机的距离会随之改变，每次距离改变，出现在观景窗的前后各个景物，其影像的清晰度也会有所改变，就是你选择的依据。

挑战人像

大家都知道拍摄肖像最基本的原则就是要保持人物的完整，千万不要把人物的头切掉一部分，或者拍全身照实，把脚部的足踝切掉了。然而， 除此之外，很少有人会思考一些其它的问题，诸如人物和环境的关系， 或者人物神态看起来是否自然或舒适等等。当你指挥被摄者如何站，如何坐，或者应该与背景保持何种关系时，心中应该非常清楚自己所要表达的是何种类型的照片。这是每个被摄者须有的认知，也是最难做到的一件事。只要摄影者对状况的掌握有些窘况或无知，马上就会反应到被摄者的身上最后得到的是一张呆板无趣的照片。当你进行人物特写的拍摄时，不管是只有脸部特写或者是胸以上的头部镜头，都需要特别注意人物的姿态。诸如头部的倾斜，眼睛注视的方向，还有整个脸部的构图是稳稳正视前方或是呈动态的对角线等等。这些情况在拍半身或全身照时，或许会受到忽略，但在拍特写时，可是轻忽不得。通常可一次拍数张不同姿态的照片，再从中选择最佳者。

动感的构成

所有的摄影者如果想要将快速移动的动作冻结成画面，不是利用闪光灯瞬间爆出的闪光，就是利用高速度的快门效果。这些影像并不是完全清晰，但这些由相机移动或者被摄体移动所造成的模糊感，正是创造影像动感的来源。

善用相机的闪光灯

如果你拍照的地点空旷而阴暗，如教堂、博物馆或演讲厅等，千万不要期待隐藏式的闪光灯或外加于相机上的闪光灯，能解决所有遭遇到的光线问题，它们所发出的光线太弱了。因此，你应该将拍摄的主题设定在空间内的小细部，如单独的展览品或建细部。它们才是你的闪光灯所能照顾的范围。现在，这里所呈现的照片，说明如果充分了解闪光灯， 闪光灯同样是一个能够应用自如的光源。

虽然数码相机总是标榜操作简单使用方便，但这并不表示它随随便便就能拍出好照片。其实不管是傻瓜相机、手动相机或是任何一种扛出来就会吓死人的超级相机，乃至于今天的数码相机，都还是需要拍摄者动动脑来思考的。因为，好的影像不会凭空而降，所以多增加一些专业概念 可以帮你真正发挥先进设备的功能，拍出不傻瓜的照片。 以下是我们为数位武林人士所列出的武林秘籍，以助你见招拆招！

> 第一招 注意一下分辨率跟画素

> 第二招 没有记忆卡就没戏唱喔！

> 第叁招 镜头影响照片品质

> 第四招 小心电源不足

> 第五招 取景时要想一想！

> 第六招 检查一下相关配件

> 第七招 传输界面

> 第八招 别忘了驱动程序

> 第十招 要有以备不时之需的观念

> 第十一招 想清楚，再删除照片

> 第十二招 一劳永逸的备份设备

> 第十叁招 近摄时使用LCD

第一招 注意一下分辨率跟画素

这是选购数码相机时最重要的规格，也是必定会标示的规格之一。通常最佳的影像分辨率相乘的结果会略等于CCD的画素数目。分辨率越高，画素当然也就越高，越是容易捕捉漂亮的画面。一般来说，如果您纯粹只是想要欣赏照片，其实分辨率640 ×480 (35万像素)的数码相机就已足够。 但您若是想要把拍到的影像打印在5×7的相纸上，不妨考虑用1280 ×1024 (130万像素以上) 的分辨率。至于要打印在8 ×10上的相片最好用2048X1536(310万像素以上)分辨率。

第二招 没有记忆卡就没戏唱喔！

数码相机使用记忆卡来储存相片，较常见的规格为SD、MMC、xD 、MS及内建记忆体，每种记忆卡都各有优缺点，且容量大小也有不同的限制。而可扩充记忆卡的机型当然会是最佳选择！

第三招 镜头影响照片品质

在选购数码相机时，宜选择具有变焦〈特别是光学变焦〉镜头功能的相机，在拍摄时才具有更大的弹性。运用变焦镜头将被拍摄物体放大或调整画面构图，将会更加方便。而且，大部分的数位相机拥有普通与近距离两种拍摄模式，其拍摄范围都不一定，您若常须拍摄近物，应将拍摄范围列入考虑的项目。

第四招 小心电源不足

数码相机是非常耗电的产品，在选购时可以参考相机所附的使用手册，其中通常会描述可以使用何种电池及可使用多久。您应多比较几种相机，选择较不耗电的机种。另外，若选购使用叁号AA电池的相机时，建议采用可重复充电的镍镉电池或镍氢电池，较符合经济效益。若是选购使用特殊充电电池的相机，也应考虑充电一次可用的时间长短，决定是否应多准备一个电池备用。

第五招 取景时要想一想！

一般而言，数码相机的取景有两种方式，利用传统的观景窗与液晶萤幕LCD，观景窗的优点为省电，而LCD则可同步看到欲拍摄的影像效果。最好选择同时包含两者的机型，使用上较有弹性。

第六招 检查一下相关配件

所附的配件是否齐全，例如传输用的USB接线、电源供应器〈AC Adapter〉、AA电池或专用充电电池等，也是选购数码相机时应列入考虑的因素。特别是购自日本或美国的机种，常不包含电源供应器与相机皮套，而须另行购置，应特别注意。

第七招 传输界面

USB的传输速度最快可达12 M bps.，因此可减少数位相机影像下载的时间；此外，USB的随插即用(Plug and Play)。

当您想要从电视或其它视听设备上展示你拍的照片时，一台具备视讯输出功能的数码相机可以满足您的需要。因为影像透过视讯传输的连接线，输出至电视萤幕后，您可由电视上来看照片，当然此时如果你拥有的是宽萤幕或高画质的电视，那就更好了！而当视讯输出讯号为标准规格时，还可以由此拷贝到录影带上。数码相机的视讯输出规格大略可分为美规的NTSC、欧规的PAL或法国和俄国通用的SECAM。台湾所使用的视讯输出规格为美规的NTSC。另外，你也可配合每款相机所使用的记忆卡，搭配转接的配备，来进行传输。

第八招 别忘了驱动程序

我们的数码相机都会内附驱动程序与应用软体，有些机型可同时用在PC 与Mac，但请注意它不一定可完全适用于所有的电脑。

第九招 要有以备不时之需的观念

建议您为闯汤武林，要随时带着备用的记忆卡跟电池(至少有一组额外的可充电电池吧！)。而多的记忆卡当然一样是以备不时之需，因为我们常常无法当下就将相片下载至电脑，所以别忘了多买一个SD卡。要不然精彩的画面出现时，你会含恨而归啊！

第十招 想清楚，再删除照片

如果你没有想清楚，就千万别删除你相机上的相片，也就是说拷贝到电脑的硬盘前，不要轻举妄动，否则你就破功了。当你从SD卡中删除一张照片时，请记住它是永远消失，船过水无痕的！

第十一招 一劳永逸的备份设备

数码摄影的一大优点就是取你所需，那些你不想要的照片，就一不做二不休地把它删除！不过，现在看起来不怎么样的相片，搞不好二十年以后成了珍贵的影像(世事难料喔！)。所以，买个备份的设备，这样你就可将你的相片好好保存。建议拥有一台CD烧录机，它们可以储存1000张或更多的相片。最棒的是，他们通常比任何其它的磁性媒体要能够保存更久，而且不怕水啦！

第十二招 近摄时使用LCD

数码相机的近拍模式可帮助摄影者在不失焦的状况下，拍摄近距的细微物体。然而平价的的数码相机很少会提供单眼反射观景窗，让你跟你的相机透过同样的镜头看到物体。比较常见的是连动观景窗设计，你从一个镜头（光学观景窗）看到景物，而相机从另一个镜头，也就是原始的镜头组件看到景物。虽然这些镜头是设计来涵盖相同的点，但它们在你拉近或拉远焦距时，难免会产生一些差异。这些差异在近摄时会更明显，这是因为一种视差的现象所致。所以，大部分的光学观景窗并不值得信赖。

所以严格说来，精确的构图设备应该是LCD萤幕，打开它你就可以得到一个来自CCD的即时影像转播。但你要小心，LCD需要大量的电源，会迅速的消耗电池，并且不易观看快速移动的物体或是直射的阳光。一套标准的可充电AA电池在LCD打开时可以持续拍摄50到80张相片。相较之下，LCD关闭时可以拍摄四倍之多。所以如果在近摄时使用LCD，建议要随身携带备用电池或多带一套充饱的电池。